具有超高辨识度的品牌DNA，是一个时尚集团立足与生存的命脉和根本，但在整个奢侈品市场逐渐“托拉斯化”的今天，任何两个风格迥异的品牌、任意两件款式相差甚远的服装，都有可能出自同一位设计师之手，或者来自同一个奢侈品巨头。正如大陆漂移形成七洲四洋，赤壁之战造就魏蜀吴三国鼎立，要想了解奢侈品市场如今几分天下的局面，就无法回避豪门背后的恩怨情仇。

LVMH全名Louis Vuitton Moët Hennessy集团，是由顶级的时装与皮革制造商Louis Vuitton和一流的酒制品生产商Moët Hennessy合并而成的大型奢侈品产销集团。目前，该集团在销售额、市值、影响力等方面，都处于世界第一的位置。Moët 的全称是Moët & Chandon ( 酩悦 )，成立于1743年，现在是全球最受欢迎的香槟酒品牌之一。Hennessy ( 轩尼诗 ) 则成立于1765年，是世界上销量数一数二的干邑酒厂。有百余年历史的Louis Vuitton ( 路易威登 ) 反而还显得比较“年轻”，它于1854年成立，如今已是高档皮具生产业的头号企业。

LVMH的收购之路

“不给我迪奥香水？那就一起到我名下来吧。”从1987年LVMH集团CEO伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)把迪奥香水整合到名下起，这位LVMH的皇帝开始了其在奢侈品细分行业的大肆收购。 从法国的纪梵希、丝芙兰，到西班牙的Loewe、瑞士的豪雅表，到美国的Donna Karan、Marc Jacobs和BeneFit，再到意大利的Fendi以及Emilio Pucci，通通被LVMH收入麾下。根据咨询公司Alacrastore的数据，从1987年至今，LVMH进行了62笔收购，此外还持股74家公司。

Givenchy 被LVMH招安

1988年，Hubert de Givenchy因为财政问题将自己的品牌转手给LVMH后，Arnault又故技重施，在对待年近古稀的老人时，他也绝不手软。1995年，68岁的 Givenchy宣告退休，准确地说，他是被排挤出局的。彼时Givenchy已敲定好继承人，即跟随了自己二十余载的左膀右臂Dominique Sirop, 但Givenchy前脚刚走，Arnault后脚就找来当时还名不见经传且无执掌大牌经验的英国人John Galliano，此举也使得Dominique Sirop愤愤之下另起炉灶，成立了自己的高级定制工作室。

非卖品Christian Dior

时装之于Arnault，不过一门生意而已，他是个百分百的资本家，而非什么妄谈空有的艺术家，但Christian Dior却对Arnault来说意义斐然，前者既是他的第一个战利品，又是他的非卖品。Dior和其他品牌同Arnault的关系，就如Andriod三 剑客中Motorola与Goggle的关系一样：Dior才是亲生儿子，无价之宝。不少人认为Dior隶属LVMH旗下，但恰恰相反，它控制了后者 42.36%的股份，是LVMH的二当家，同时，Arnault又持有Dior集团69.35%的股份，并拥有81.32%的表决权，所以除了摇钱树 Louis Vuitton之外，Dior是Arnault倾注心血最多的一个时装品牌。

LVMH与爱马仕

2010年10月23日，全球最大的奢侈品集团LVMH宣布已经收购爱马仕14.2%的股份，加上手头上的可换股衍生工具，总持股量达17.1%。 这个消息几乎让所有人震惊——尽管LVMH集团主席伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）对爱马仕的觊觎几乎已是路人皆知，他曾在过去两年多次暗示有意收购爱马仕，但这个已经有着170多年历史的家族企业也多次表明立场，要保持家族产业的独立性。更何况即便在经济危机中，爱马仕也是少数保持了强劲业绩增长的奢侈品牌之一，让人看不到任何转手或出售股权的理由。

而一直超然物外、寄情诗画的Hermès后人们终于意识到危机的降临，决定携手高唱家族保卫战。于是2011年1月，Hermès家族股东集合超过50%的股份成立一间独立的控股公司并向法国证监会提出收购豁免申请，以期维持品牌独立性。 此消息一出，LVMH集团沉默以对。却以更为强悍的行动给了对手致命一击，有传言 Bernard将旗下两个最为著名的酒品牌Moet&Chandon (酩悦香槟)和Hennessy(轩尼诗)出让给英国Diageo(帝亚吉欧)集团，套现110亿欧元增持Hermès股份。看此阵势，不惜头破血流务求 一个胜败荣宠。都谓赤脚不怕穿鞋，这次LVMH舍命陪了君子；这出戏舞台早已搭好、弦乐更已奏鸣，只缺主角粉墨登场。

Gucci是LVMH的宿敌

Bernard唯一的“滑铁卢”便是Gucci（古驰）。多年来Gucci一直是LVMH的劲敌，为了达到一箭双雕的目的：抑制Gucci的竞争，同时获得可观收益，Bernard决定控股Gucci集团。Gucci总裁德索尔和Tom Ford窥见其中秘密，转而将42%的股份出售给PPR集团， 使得Bernard手中股份大为稀释。将其如意算盘彻底打乱，而Gucci则继续自己的多品牌战略，在PPR的资金支持下收购了Yves Saint Laurent、Alexander McQueen、Balenciaga，发展得风生水起。不过狡兔死、走狗烹这条也同样上演在了Tom Ford身上。

LVMH斥资43亿欧元收购Bvlgari

2011年3月7日，LVMH（路威酩轩）宣布收购来自意大利的全球第三大珠宝供应商 Bvlgari（宝格丽），LVMH 发布的公报显示，此次收购共花费了43 亿欧元，维持了前者一贯的奢华作风。 这是半年内LVMH 继收购爱马仕17% 股份后第二次对著名家族企业的并购，与参股爱马仕不同的是，未来LVMH 将拥有Bvlgari51% 的股权，绝对控股。家族继承人保罗·宝格丽和尼古拉·宝格丽已经首肯了此笔交易。这也意味着，家族企业宝格丽不复存在。

PPR集团的血雨腥风

PPR 集团是一家国际控股的法国公司，旗下拥有一系列国际知名品牌（包括奢侈品、体育&生活时尚用品、以及零售品牌），销售覆盖120多个国家。公司于1963年由弗朗索瓦.皮诺 (Francois Pinault)创立，现在由他的儿子弗朗索瓦-亨利.皮诺(Francois-Henri Pinault)管理经营。PPR股票在巴黎泛欧交易所上市，并且是法国股票指数CAC40的成分股。

1962年6月2日，弗朗索瓦.皮诺(Francois Pinault)创办的法属皮诺公司正式成立，主要从事木材交易，后来扩展到建材。原本只是一家来自布列塔尼的小公司，因着持续的业务需求得以逐渐发展成 为在法国被认可的公司。1987年，皮诺集团(Pinault group)接管当时面临经济困难的沙佩勒达布莱造纸厂(LaChapelle d’Arblay)，后将其出售给芬兰的芬欧汇川(Kymmene)集团。1988年皮诺公司以Pinault SA的名称在巴黎交易所二级市场上市，给了类似里昂信贷银行或者法国AGF保险公司这样的机构投资的机会。

历史总是似曾相识，人们不禁回想起12年前的那场世纪之战，1999年，Bernard Arnault吃到了集团扩张过程中的第一场败仗，而当年输掉的Gucci如今已成为全球数一数二的奢侈品牌。面对LVMH集团洪水猛兽般的进攻，另一位 精明的法国商人Fran.ois Pinault活生生的从Arnault手中虎口夺单，直到今天，他依旧是后者多年来最大的竞争对手和宿敌，可那时，Pinault是整个国内唯一一位敢 于与之抗衡的人。1994年开始接手Gucci的美籍意大利人Domenico deSole是掀起这场奢侈品大战的始作俑者，但罪不在他，当时LVMH就像一头饿红了眼的母狮，情急之下Domenico联想到了法国最有权势的实业家 Fran.ois Pinault，此刻他还没有染指奢侈品行业，但其名下的Pinault Printemps-Redoute（巴黎春天）集团无疑是Domenico仅有的救命稻草了。

难免又是一场血雨腥风的对决，最后，Pinault几乎倾其所有的投入了88亿美元将LVMH集团恶意收购Gucci的股权稀释至20%，而错失这块肥肉也成为了Arnault心中永远的痛。不过，商人的字典里从来没有“忘恩负义”一说，刚从Arnault魔爪中挣扎出来的Domenico，立 即就想要摆脱PPR自立门户，他抛出Tom Ford炸弹，后者以辞职进行要挟。不要小看TomFord的影响力，Gucci惹得如此多饿狼扑食的原因正是因为这位明星设计师的加入才起死回生。 PPR对Gucci集团的全面控股，都是直到2004年Domenico和Tom Ford夹着尾巴灰溜溜的离开之后。不过，Gucci的发展一直都充满传奇色彩，他们的家族史本身就是一部小说。创始人Guccio Gucci不惑之年才在佛罗伦萨白手起家，其后的三代人全部都周旋于家族内部的利益斗争当中，真正让Gucci陷入泥潭的是第三代掌门人Maurizio Gucci的妻子Patrizia Reggiani，这个视财如命的女人因害怕前夫红杏出墙抛弃自己，于1995年雇凶枪杀了Maurizio，而那句著名的“宁愿坐在劳斯莱斯里哭，也不 愿意坐在自行车上笑”正是出自她的口中。

YSL PPR 手中，另一张大牌

虽然在与LVMH过招中笑到最后，但Pinault也不是盏省油的灯。正所谓无奸不商，在吞并其他品牌以及对待Yves SaintLaurent的方式上，他的做法同样不太磊落。1999年，Pinault帮助Gucci集团收购了YvesSaint Laurent Rive Gauche公司和旗下拥有的化妆品与香水线，Tom Ford也顺理成章坐上设计总监的头把交椅，取代了St.Laurent甚为欣赏的Alber Elbaz，其后的三年多时间内，Tom Ford对YSL经典和传统大刀阔斧的改动几乎气得老先生为之折了几年阳寿，所以当Tom Ford离开时，他欣喜若狂： “这样最好。Tom Ford没有领悟我的精髓，趁现在这个品牌尚未被他毁于一旦，YSL还有得救！”

鲁伯特和他的历峰集团

在南非，约翰-鲁伯特家族是第二富，仅次于奥本海默家族(Oppenheimers南非矿业巨头)。鲁伯特经常坐着自己的私人喷气式飞机往返于世界各地，打理着自己庞大的家族生意，从卡地亚到积家，从江诗丹顿到万国，从万宝龙到登喜路……这一系列耀眼的奢侈品牌为鲁伯特所领导的历峰集团带来了不菲的收入，让他得以在开普敦过着养尊处优的生活。除了照看自己的商业帝国，他最愿意行走在高尔夫球场上，因此，他不遗余力地赞助高尔夫赛事，拓展高尔夫市场，在奢侈品与高尔夫之间享受着成功与喜悦。

相对于LVMH，Richemont集团的发展兼并之路鲜有负面新闻，它的成立其实不算太早，1988年，Johann Rupert将家族企业进行资产分离和重组，并在瑞士证券交易所挂牌上市，才宣告Richemont集团的正式诞生。虽作为瑞士奢侈品牌，但它的前身是控制了南非九成烟草份额的Rembrandt，创始人Anton Rupert也凭借烟酒业成为了仅次于矿业巨鳄Oppenheimers家族的南非第二富。正如JohannRupert描述的那样，公司就像站在电梯里，即使站着不动也会不断上升。90年代末21世纪初是Richemont集团的黄金时期。1999年，Johann Rupert获得顶级珠宝商VanCleef & Arpels的控股权。翌年，他又收购了Jaeger-LeCoultre、Lange&Soh ne和IWC三大品牌，而参与竞标的对手正是不可一世的大胃王Bernard Arnault。

今天，后起之秀Richemont已是世界第三大奢侈品集团，不同的是，Richemont集团的注意力和发展方向全部放在钟表和珠宝上，时装仅仅是鸡肋，叫得出名字的只有Chloé和Azzedine Ala.a，墙内开花墙外红的香港奢侈品牌ShanghaiTang也在其麾下，时装方面的影响力甚至远不如排在其后的Prada集团。在其所涉及的四个商业领域——珠宝、钟表、时装及配件中，Richemont在珠宝钟表行业独领风骚，旗下的钟表品牌在世界十大名表中总共占据了五个席位，他的当家台柱 Cartier更是这个行业中的佼佼者，而Ralph Lauren 2007年推出的新晋腕表品牌也由它和Richemont各持一半股份。

这一切都离不开Johann Rupert的功劳，但对他来说，比工作更重要的事就是打一记高尔夫球，“生活的目的不是为了工作。”这是Rupert信奉的人生哲学，高尔夫界如雷贯耳 的Dunhill锦标赛便是他不求回报斥重金赞助的。Rupert为人低调，豁达处世，人们称他为“隐居士”，或者“南非最后的王子”，纵然成天坐着私人 飞机满世界跑，但大多数的时间Rupert都呆在出生地——开普敦郊区的Stellenbosch。作为南非人，他同时也不忘推动祖国的高尔夫比赛和慈善事业。2005年9月，英国杂志《Wallpaper》在一篇文章中称南非语为“全世界最丑陋的语言”，引得Rupert勃然大怒，立即就撤走该杂志上所 有Richemont集团旗下品牌的广告，诸如Cartier、VanCleef & Arpels和Montblanc等。